남자 복식왕복 면복으로 대례 제복 에 착용하는 면류관 곤복 조복 원유관 강사포 상복 으로 인선관 곤룡포등이 있다면복 왕이 국가의 중대 의식이나 혼인을 치르는 의식 또는 종묘나 사직에 제사를 지낼 때 착용하던 대례복 및 제복으로 군왕의 표징으로 삼앗던 것이다면류관 한민족의 전형적인 관모로 역사가 상당히 오래 되었다 평천판 앞뒤에 늘어진 면류는 그수를 달리하여 황제 12류 황태자 친왕 9류곤복 장문이 가장 중요한 요건으로 되어 있어 중국 황제는 12장복 중국의 친왕례는9장복을 사용 그후 우리나라에서도 12장복을 입었다는 기록곤복을 구성하는 것의 의색은 중국명에서는 황제 황태자 검정색 친왕 세자 군왕 청색상 붉은색 비단으로 만들어 앞3폭 뒤 4폭 의 7폭이었고 앞폭에만 조 분미 보 불의 4장문을 수놓았다폐슬 무릎을 가리기 위하여 허리아래로 늘이는 장방형의 천으로 치마색과 같은 붉은색이고 양쪽에 조 분미 보 불의 4장문을 차럐로 아래로 수놓앗다중단 중의를 뜻하는 것으로 허리를 꿰매지않고 아래폭을 가르지 않았다고 하여 붙여진 이름패옥 민옥으로 연결시켜 혁대에 걸어 양옆에 늘어뜨린 장식품 여러모양 의 옥을 촘촘히 연결 그소리로 계급을 구분대대 허리부분과 아래로 늘어뜨리는 부분 그리고 매는 끈으로 구성되어 있으며 후수를 매다앗따혁대 면복의 구조상 폐슬과 패옥등을 걸기 위해서 필요수 예복을 입을 때 허리띠 뒤에 달아 늘이는 장식품말 석 버선은겉은 붉은색 비단으로 하고 안쪽은 붉은색비단으로 하였으며 신은 붉은색 비단으로 겉을 하고 안은 백색 비단으로규 제례시 면복을 입고 손에 들던 물건으로 위는 뾰족하고 아래는 네모지게 만든 길쭉한 판방심곡령 왕 이하 여러 신하들의 제복에만 있어 조복과 제복을 구별하는 것 모양은 둥근 고리 모양의 희천으로 옷깃위에 덧대는 것으로 흰 비단으로 만듬원유관 검정색 비단으로 만들고 9량이며 18개의 오색 구슬이 앞에 9개 뒤에 9개씩 부착되어잇고 금비녀를 꽅았으며 황창 백주흑의 오색구슬을 장식강사포 우리나라에 차음 전해진 것은 면복과 같은 시기인 공민왕 19년 명 태조로부터 사여 받은 것을 착용상복왕이 평상시 집무때 입는 의복익선관 왕이 평상시 국가 일을 볼 때 머리에 썻던 관인 익선관은 복두에 연우한 관모로 관의 모양이 2단으로 턱이 지고 앞은 낮고 뒤는 높았으며 뒤에는 매미 날개 모양의 작은 뿔 2개가 위족을 향해 달려 잇다곤룡포 붉은색으로 만들고 포의 가슴과 등 양어깨에 금색 발톱이 5개 달린 용무늬 보를 달앗다 면복이나 강사포에 비하여 깃이 곡령이고 소매가 좁으며 기타의 장식물이 복잡하지 않다편복 평상복으로 사대부의 평상복과 별차이가 없이 국속의 저고리와 바지 및 두루마기를 ㅈ착용 머리에는 망건에 관을 모방한 상투관을 썻다백관복 조복 제복 공복 상복 이 잇다 비상시에는 몸을 가볍고 미첩하게 하기 위한 융복이 있었으며 무관에게는 따로 군복이 있었고 평상시에는 편복을 입엇따조복조복은 대사 경축일 원단 동지 및 조칙을 반포할 때나 진표할 때 착용양관 관의 상부에 선을 부착햇기 때문에 붙여진 이름으로 관의 앞면에서부터 꼭대기를 지나 뒷면에 이르기까지 세로선이 있으며 그수에 따라 품위의 상하를 구별하엿다 관앞면의 머리둘레 부분과 뒷면 전체에 당초무늬가 새겨져잇으며 여기에 금박가루를 칠함의복 예전 의장조에 나타난 조복을 보면 다음과 같다적초의적초상백초중단적초 폐슬패옥대대혁대수말 혜홀제복문무관 제복은 종묘와 사직에 제사를 지내는 왕을 곁에서 모실 때 착용하엿다양관 제목에 있어서느 경건의 뜻을 표시하여 당초무늬의 앞면 소부분과 나무 비녀의 구멍둘레만을 금칠하고 그 외는 전부 검은색의복 조복은 화려한데 비해 제복은 검소하였다 따라서 조복은 적초의를 착용한 반면 제복에는 청초의를 입었는데 이밖에 폐슬대대 혁대 패옥 수말 혜 홀 등은 조복과 동일하였다공복매일 아침 저녁에있는 공사에 또 사은 관계로 배알할때와 재외 문무관 공사에 참여할 때 착용복두 왕세자나 백과 ㄴ공복에 착용하는 관모로 1~9품의 관원과 향리들이 공복에 사용형태는 사모와 비슷하나 뒤의 양각이 아래로 처져잇다의복포 소매가 넓고 깃은 단렬이며 길이가 뒤꿈치에 닿을 정도로 긴 것 1 정3품 홍색포 종3 6청색포 7 9 녹색포대 혁대는 이등체강의 원칙에서 벗어나 중국에 비해 1등급 낮은 것을 사용 1 서대 23여지금대 35흑각대백말흑피화 갖구으로 만든 신목이있는 신 나중에는 목화로 대신홀 조제복의 홀과 동일상복상복은 문무관이 평상시일을 볼때착용사모 상복에 착용하던 관모로서 이를 처음 제도화한 것은 고려말 우왕 13년 때엿다사모도 시대에 따라 변화가 잇어 초기에는 모자의 높이가 낮고 양날개가 아래로 늘어졌으며 중기의 것은 모체가 대단히 높고 양각의 폭이 넓어지면서 평직으로 되었고 말기의 것은 모체가 다시 낮아지면서 양각의 폭은 여전히 넓으나 길이가 짧아지고 앞으로 굽어잇는 것을 볼수잇다종류는 흑사모 백사모의복포 공복과 같으며 국말 고종때 흑단령으로 되었다가 다시 주의로 바뀌엇다흉배 문무백관드이 관복의 가슴과 등에 부착하는 수놓은 천을 말한다대 조복과 같다백말화 협금화를 신었으나 국말에는 목화로 대신하였다융복문무관리들이 몸을 경첩하게 하여야 할 경우의 복장으로 국난을 당햇을 때 왕의 행차를 수행 할 때 외국에 사신으로 파견될 때 입던 의복이다처음에는 문사들이 사복으로 착용 임진왜란 이후 융복으로 입게 되엇다융복은 입 철릭 몰화와 환도 동개 등채 광다회로 구성된다주립 융복에 착용하는 붉은색 갓청철릭 홍광대를 매고 대단을 길게 늘어 뜨렸으며 병부가 들어 있는 주머니를 대앞 왼족에 대단나란히 매달앗다환도 어깨에 매듯이 왼쪽 등 뒤로부터 앞으로 차고 잇다동개 활과 화살을 넣는 것으로 천과 가죽으로 버선 모양과 같이 만든것인데 환도와 같은 쪽에 매고 잇다등채 여러 가지 색의 비단끈이 달려 있는 채찍으로 오른손에 들었다목화 목이긴마른신 검은색 가죽이나 공단 또는 융으로 만들고 가장자리에 붉은 색 선을 둘럿다군복융복에 있어서 철릭을 간소화 하여 소매를 좁혀 까치동으로 하고 허리부분의 주름을 없애고 양쪽 겨드랑이 및 등솔의 아래를 터서 민첩하게 동작할수 있도록 한 동시에 그 위에 다시 반비를 덧입어 위의를 갖추게 한 것이 아닌가 생각된다전립 패영이 달려 있고 입위에 술이 달려 있엇다 또한 계층이 낮은 하인 들이 쓰는 것을 벙거지라고 하였다전복 붉은색으로 안을 받친 전복에는 ㄱㅌ은 색의 넓은 대를 매고 전대를 앞에 늘어 뜨렸으며 무관 융복에서와 같이 병부를 찼다편복우리나라는 예로부터 동방예의지국 의 면모를 그대로 의관에 나타내어 이를 존중하였고 편상시에도 고나을 쓰고 포를 입는 것이 소의 선비로서의 몸가짐이었다편복과입 원래 혓볕이나 비와 바람을 가리기 위한 실용적인 용구로서의 쓰개였으나 재료 사용법 재작법이 다양하게 발전하면서 사회성을 가지는 관모가 되엇따 형태상으로 볼 때 모자와 양태의 구별이 어려운 방갓형과 그구별이 뚜렷한 팽랭이 초립 흑립 백립주립 옥로입 전립등이 잇다방립 가늘게 쪼갠 댓개비를 엮어 겉을 만들고 안은 골을 사용하였다평량자 차양자 폐양자 라고도 하고 속칭 팽랭이 라고한다 평량자는 일반적으로 본래 색 그대로르 ㄹ썻으며 역졸은 흑칠하여 썼고 보부상은 갓끈을 꿰어 단꼭대기에 주먹 크리만한 면화송이를 달아 쓰는 것이 보통이였다 또 천한 사람은 패랭이를 쓰기는 하되 길에서 양반을 만나면 이를 벗고 길바닥에 엎드리는 것이 습속으로 되어 잇었다초립 평량자를 거쳐 흑립으로 옮겨가는 입제 발달상의 한단계의 것으로 형태는 패랭이와 비슷하나 재료와 만드는 방법이 발달햇으며 대우와 양태가 더욱 분명해녓다흑립 (갓) 검정색이 원래 색이나 용도에 따라서 그색을 달리 하여 붉은 옻칠을 한 주립은 문신 당상관이 융복에 착용하도록 되어 있으며 흰색 포로 싼 백립은 상복에 착용하기도 하고 국휼에 국민이 사용하여 상중임을 나타내기도 하였다
기독교 3조!!이슬람교와 불교!!이슬람교란?이슬람교에 대한 지식불교란?불교에 대한 지식INDEX이슬람교로 떠나는 여행이슬람교란?GOD아브라함유대교기독교이삭이스마엘예수마호메트이슬람교다섯기둥신앙고백 예배 희사 금식 성지순례알라외에는 신X ,무함마드는 신의 사자자기정화(매일5번)소득의 2.5% 기부9월(라마단*)해뜰때~해질때까지 한달간일생에 1번 메카로 순례여행을 할 것차도르와 히잡 스타일'히잡'은 아랍어로 '가리개'의 뜻을 가진 단어로 여성을 보호하고 여성의 노출로 인해 생겨날 수 있는 사회적 문란과 비리로부터 사회를 보호하기 위한 일종의 관행으로 해석됨.이슬람교에 대해 알아볼까요?꾸란불교란?불교란 무엇인가?불타(佛陀)를 섬기는 종교이며 불타는 “깬 사람” “각성하는 사람” “스승”이란 뜻이다.불교의 기원!!불교는 힌두교의 카스트 제도라는 사회 불평등과 모순 그리고 운명의 굴레에서 영원히 벗어날 수 없는 체념적인 힌두교에 반발하여 그 교리를 부정하고 인간 자신과 인류를 구출하기 위한 '인도 종교의 혁명'이라고 할 수 있다.불교의 창시자-석가모니!!출생 : 천상천하유아독존(天上天下唯我獨尊) 어린 시절 : 마하르프라야파티(최초의 비구니) 16세 : 아쇼다라 부인과 결혼해서 득남(라훌라) 29세 : 출가 출가 후 : 정각(正覺), 니르바다(涅槃)의 경지 35세 : 깨달음을 얻어 부처가 되었다. 80세 : 죽음사성제고성제 집성제 멸성제 도성제생노병사와 애별리고고통의 근본적인 원인모든 번리와 속박에서 해탈하고 생사를 초월하여 불생불명 진리 체득열반의 경지에 도달하는 방법 : 팔정도팔정도정견-바른견해 정사유 - 바른생각 정어-바른말 정업-바른행동정명-바른생활 정정진 - 바른노력 정념-바른의식 정정 - 바른정신통일{nameOfApplication=Show}
조선시대 중기와 후기의 면환기에 활동한 윤두서는 말과 인물화를 잘 그렸는데, 산수화를 비롯해서 회화작품은 대체로 중기의 하풍을 바탕으로 하여 전통성이 강한 화풍을 지녔다. 그의 말그림과 인물화는 예리한 관찰력과 뛰어난 필력으로 정확한 묘사를 보여주며 해남에 종손이 소장하고 있는 이 대표작으로 지목된다. 해남의 종가에는 외에도 그의 유묵과 서적들이 그대로 보존되어 있고 유작들은 보물 제 481호로 지정되어 있다. 종가소장 유작들 가운데에는 목기 깍는 장면을 그린 와 나물 캐는 여인을 그린 ·우마도권(牛馬圖卷)>· 등은 국립중앙박물관에 소장되어 있다. 저서로는 과 이 있다.자화상??이 작품은 윤두서의 작품 중에서 가장 뛰어난 작품중 하나이다. 그 자신의 뛰어난 묘사력과 완벽한 구성력을 표현한 작품으로 지본수묵에 현대 추상적인 화면구도로 망건 윗부분이 잘려 긴장감있게 처리 되었고, 얼굴의 양감적 표현 살아있는 듯한 눈의 표현 내적 감정의 표현등 그가 주장 하던 형사와 사의의 동시 표현을 하고 있어 자기 자신을 직시해 보는 작품이다.선차도??윤두서의 실학적 경향을 잘 보여주는 작품이다. 두 인물이 선차를 이용하여 목기를 깍고 있는데 배경은 여백으로 두고 있어서 주제를 강하게 유도하고 화면의 상단은 그대로 두고 있어서 새로운 구도법을 시도하고 있다. 여기서 특이한 것은 왼쪽 인물의 눈의 표현이다 .이는 조선후기 김홍도의 풍속화에 나타나는 눈의 표정과 비슷하다. 이 작품에서 보여 주듯이 윤두서의 작품구도는 대각선 구도를 많이 사용하고 있는데 이는 절파양식이 편파구도의 변형으로 볼 수 있다. 또한 일상적인 생활 주변을 그리면서 어떤 설명적인 그림을 그리는 것이 아니고 보이는 그대로의 전달성 그림을 그리고 있다. 대체적으로 윤두서의 인물화는 뛰어난 뎃상력과 완벽한 필치로 구사 되고 다양한 변화의 먹사용법 배경은 절파계화풍의 경향을 나타내며 나무들의 묘사는 다분히 화보적임을 알 수 있어서 그 소재의 선택은 다양하나 그 표현법에 있어서는 전통적인 계보에서 크게 벗어나고 있지 않음을 볼 수 있다.
영상의 기본 개념과 원리광학 기술에 의해 재구성된 이미지, 비언어적 시각정보, 대본의 문학성연극성 미술성등과 같이 전통적인 예술의 종합, 커뮤니케이션의 도구시각메시지의 요소와 영상표현의 특성시각메시지의 요소와 영상표현의 특성도상:지시대상과의 닮음관계표시:부분과 전체의 관계상징:사회구성원들 사이의 약속에 의해 다른 것을 나타내는 기호빛의 사용 카메라의 움직임 카메라의 초점 피사체의 크기변화 렌즈의 조각시점의 변화 앵글의 변화촬영의 개념과 작업영역개념 현실의 한부분을 때어낸다, 촬영자가 전달하고자 하는 메시지에 대한의도가 담겨진 현실속의 일정장면, 기획자 의도에 따라 재구성화 된 현실영역:노출 초점 구성 조명 카메라워크 커뮤니케이션 +컨트롤coniuity의 창조컨텍스트 미학 이론빛공간 시간/동작 음향등과같은 여러가지 요소의 상호작용을 통해서 최종적인 커뮤닠이션이 이루어짐 절대적인 관점이 아닌 상대적인 관점에서 사물을 바라봄인간의 눈과 카메라 렌즈의 차이점화각 약 25도 렌즈에 따라다름형태 개방형 패쇄형태의 프레임구성초점시간 빠름 느림빛의 감응력 높음 유동적dv의 특징과 장 단점디지털 비디오 기록압축 포맷 전기적 신호의 이용장점:계속된 복사에도 화질과 음질변화 없음단점:압축으로 인해 화질이 떨어짐
조선시대 의복창의창옷 이라고도 하며 도포와 주의의 중간 형태로 양옆을 튼다 옷의 부준중 어느 한부분이 터져잇다는 데서 창옷이라는 이름이 유래된 것이다 사대부는 평상복 서민층에서는 겉옷으로 입엇다대창의 소매가 넓으며 무가 있고 뒷속리가 갈라졌으며 무 양옆에 트인 옷이다중치막 웃깃은 동은 깃이며 소매는 넓고 무가 없고 옆트임이 겨드랑이부터있는 옷이다사대부 가에서는 관복 밑받침옷 으로 일반인들은 외출복으로학창의 옛날부터 신선이 입는 옷이라 하여 사대부의 연거복으로 사용되엇고 덕망 높은 도사 나 학자가 입었다소창의 형태가 중치막과 비슷하나 소매가 좁은 것이 달랐고 무가없으며 옆트임이 있었다주의주의는 조선후기 문무백관들이 통상예복으로 착용하였으며 선비나 선인들이 관복이나 제복이 아닌 보통복으로 착용하기도 한 겉옷이다 창의와 비슷하나 소매를 좁게 하고 양옆에 무를 달아 손을 넣을 수 있는 옆트기만을 남기고 나머지를 막은 것이 다르다실띠 종류 관복의 각대를 제외한 세조대 광다회 동다회세조대 도포나 전복 답호등 통상 예복 위에 매었다광다희 문무관이 철릭 위에 매던 실로 짠 두텁고 넓은 띠이다당다회 관이나 반가 의 사서인이 통상예복에 띠었던 실로 짠 납작하고 좁은 띠를 말한다양반복사인복이란 벼슬을 하지 않은 선비의 복신을 말하는 것으로 조선시대 많은 양반계층을 말한다관복건 검은 헝겊으로 위는 둥글고 뾰족하게 만들었으며 뒤에는 넓고 긴 자락을 늘어지게 대고 양옆에 끈이 있어 뒤로 잡아매게 된 것으로 중국 고대부터 사용된 관을 대신하는 간편한 쓰개였다그러나 우리 나라에서는 괴상하였기 때문에 일반화 되지 못햇다유건 학문을 하는 유생들의 전용물로 외출할 때는 도포 창의 중치막혹은 두루마기에 우건을 착용하였다의복난삼 색이 앵무새의 색과 닮았다고 하여 앵삼 이라고도 하는 것으로 생원 학생 사인이 입었던 옷이다심의심의는 고대 중국에서 천자 제후에게는 평복이 었고 사대부에게는 조 제복다음가는 상복이었으며 서민엑게는 길복이었다심의으 각부분에는 철학의 의미가 배포되어잇다서민복조선시대 신분제도가서는 착용하였던 사치스럽고 화려한 복식은꿈도 꿀수없엇다남녀 모두가 입었던 배자여자 복식조선시대 여자 복식은 남자 복식에 비해 많은 변천을 겪지 않았던 것 같다궁중 복식여자 예복은 궁중을 중심으로 하여 생겨 났고 이것이 외명부 에게 적용 되었고 다시 사대부가 에 전파되어 유행을 하게 되엇다적의 왕비나 왕세자비의 대례복으로서 꿩무늬를 수놓은 포를 말한다 꿩무늬는 친애 해로를 의미하는데 이러한 적의는 조선시대 최고 신분의 여성 복식이었다 이는 상하의 신분이 뚜렸한 계급사회에서 그들의 신분적 위치와 군위의 상징으로 표상되기도 하였다임진왜란 전까지 명에서 군왕비 친왕비 의 예복인 대삼을 말하는 것으로 조선초에는 명으로부터 왕비복을 받앗다임진왜란과 병자호란을 고비로 왕비의 예복은 차츰 국속화하여 영조대의 국혼정례를 통해 적의 제도가 우리에게맞는 방식으로 정리 확립되었다노의 조선시대 전후기를 통하여 원삼이상으로 중시되었던 예복으로특히 길례 가례 시에는 필수적인 예복장삼 노의 다음 가는 옷으로 외명부의 부인들과 5품 이하 정처의 예복이었으며 가례시의 예복 이외에 상복으로 착용원삼 원래 단삼으로 적의와 더불어 중국에서 받은 관복이다궁중에서 비 빈의 소례복이며 내외 명부의 대례복이고 서민층의 혼례복이다 궁중 여인들의 품계에 따라 원삼의 색과 문양을 달리 하였다항후 홍원삼 왕비 자적원삼 공주 옹주 초록 원삼 내명부 외명부 일반 부녀자 의 상복도 초록원삼활옷 홍색의 길에 화려한 무늬의 수를 놓은 옷으로 언제부터 어떤 이유로 입게 되엇는지에 대해서는 알수없지만 활옷이 공부의 대례복이라고 알려져 있다당의 여자의 웃옷으로좁은 소매이고 길이가 무릎 까지 오는 것으로 문헌에 의하면 당의 라는 용어는 광해군 때 처음 사용되엇다고 한다저고리의 깃에서 당코저고리 라한는 것도 깃의 귀가 곡선으로 뾰족하게 구성된 데서 따온 이름이기 때문이다 당의는 한복의 곡선미를 강조한 대표적인 옷이다당의는 예복 중에서도 가장 간편하면서 모양이 아름다눈 옷으로 궁중이나 양반층에서는 간이예복또는 소례복으로 평복위에 같다일반 복식저고리저고리의 원형은 상대 사회 저고리의 기본형이 유지되었다고 보이며 고려를 거치면서 몽고 복식의 영향으로 겨우 가슴을 가릴정도로 짧아졋다고 하나 확실하지 않다저고리 종류로는 여름에는 착용하는 홑저고리 겹저고리 솜저고리 누비저고리 안에 털을 넣은 갓저고리등이 잇따초기의 저고리길이가 길던 것이 연대가 내려올수록 짧아졌고 화장이 길이는 길어서 손을 가리던 것이 짧아지기는 햇으나 손목을 덮으며 소매는 통수로 배래선이 직선으로 되어 있고 수구에 넓은 끝동이 있던 것이 약간 수구 쪽을 향해 좁아지면서 곡선으로 변하고 있다 깃은 넓고 목판깃이던 직령깃이 좋아진면서 둥글어졌으며 17세기 경에는 목판깃 칼깃 당코릿이 혼용깃의 변천곧은깃 (삼국) 반달깃(통일신라 조선말) 목판깃 (고려 이후 ~조선 중기) 반목판깃 (조선 중기 ~조선말 ) 당코깃 (19말 ~20초) 동그래깃 칼깃 (현대)조선초기 저고리의 특징등길이가 남자 저로리처럼 길로 품은 넉넉하다소내는 직배래이고 통수이며 길이가 길다깃 모양은 겉깃과 안깃이 모두 현대 저고리의 안깃 형태와 비슷하나 모두 목판깃이다 깃에는 넓은 동정을 달았으며 현대의 깃보다 넓다섶머리는 뾰족하게 되어있고 섶 밑이 넓어 겹침이 많다옆은 현대 두루마기의 무 같은 모양이고 옆트임이 있는 것과 없는 것 두종류가있으며 도련은 당의의 도련과 같이 둥굴다수구에는 없은 다른 색의 끝동이 있어 깃 섶 곁마기 와 같은 색이다조선중기 저고리의 특징등길이가 초기에 비해 짧아졋다깃 모양은 목판깃 칼깃 당코깃 이 모두 나타난다화장이 짧아 지고 소매통과 끝동이 좋아졌다의복의 품을 넓혀주어 활동을 편하게 해주기 위한 무로 사다리꼴 무삼 각형 무 고선무 가 사용조선후기 저고리의 특징저고리 길이가 몹시 짧아졌고 품도 몸에 맞도록 입었다화장이 더짧아 졌고 진동도 좁아졌으며 부리는 거의 반으로 줄엇다깃은 당코깃 형태이고 깃 나비도 훨씬 좋아졋다깃과 안섶겉섶 끝동 고대 등 각부위가 모두 작아졋으나 곁마기는 커졌다고름은 겉고름의 길이가 길어졌고 동정은 더욱 좋아졋다치마 저고리의 길이가 짧아져 치마의 길이는 길어졋다치마는 일상용으로 초기에는 솜치마 겹치마 누비 치마 홑치마 등치마의 색은 어려서부터 결혼해 아기를 낳을 때 까지는 다황치마을 주로 입엇으며 중년이 되어서는 남치마를 입었고 노년이 되면 옥색 회색 계통의 치마를 입었으나 내외가 함께 생존 하는 부부는 아무리 늙었어도 큰행사때에는 남치마를 입었다 과부는 희 치마를 입고 일생을 보냇다바지조선시대의 남자 바지는 신분에 따라 크기 직물 문양 색에 차이가 있었으며 바지의 종류에는 솜바지 누비바지 겹바지 홑바지 등 계절에 따라 구분해서 입엇다여자바지는 일반적으로 치마속에 착용하므로 남자바지와는 구조적으로 다르며 대체로 바지통이 넓고 앞뒤가 트인 것과 막힌것이있엇다여자바지의 종류앞뒤가 절개된형바지부리만 절개된형남자바지형속옷 우리의 옷은 아래를 많이 껴입고 위는 얇게 입는 형태를 취하고 있으므로 상의보다 하의에 행당하는 곳옷들이 많다 즉 평상복의 치마 밑에는 하체를 부풀리기 위해 단속곳을 입고 그밑에 비지 또 그밑에 속속곳을 입었고 그밑에는 자주빨아 입을 수 있는 다리 속곳을 입었다상의가슴띠 저고리가 짧아지면서 생긴 것이다 속살을 절대로 타인에게 보여서는 안되는 당시의 풍습으로 인해 저고리 길이가짧아 지면서 저고리와 차마 사이의 겨드랑이 밑을 가리기 힘들게 되자 가리개 역할을 위해 생겨난 띠이다속적삼 홑으로된 안옷을 말하며 형태는 저고리와 같다속저고리 양반가의 부녀들은 삼복더위를 제외하고는 저고리 밑에 반드시 속저고리를 껴 입었으며 추울때는 방한용을 겸하는 구실을 하기도 하였다 속저고리는 보통 겹저고리로 하나 추울때는 얇게 솜을 두르기도 하였고 속적삼보다는 넉넉하게 하고 겉저고리보다는 약간 작게 하엿다하의다리속곳 가장밑에 입는 속옷으로 계절에 관계없이 흰 목면으로 만들엇다속속곳 바지 밑에 입는 것으로 단속곳과 형태가 같은데 다만 길이가 약간 짧다단속곳 바지위에 입는 속옷으로 일상복에서는 이 위에 치마를 입으며 치마보다는 약간 짧은 것으로 양가랑이가 넓으며 밑이 막혀잇다너른바지 주로기 위하여 만든 속치마이며 궁중에서 여자 들이 예장할 때 입었다무지기 조선시대 상류계급에서 정장을 할 때 치마 밑에 입던 속치마의 하나로 겉치마를 풍성하게 보이도록 햇다서민복식서민계급의 부녀자는 양반계급과는 달리 옷의 종류와 착의법에 차이가 있다서민여자들은 두루마기를 입을수 없었으며 쓰개는 앙옷과 천의만을 사용할수있었고저고리 적삼 바지 속곳 고쟁이 짚신 들을 착용특히 천한 계층의 사람들응ㄴ 거들치마라고 하여 치맛자락을 바짝 치켜 여며 입어 속옷이 밖으로 드러나 보이게 함으로써 그신분을 표시 또한 그들은 폭도 좁고 길이도 짧은 두루치를 흔히 입엇다여인의 머리 모양과 수식머리모양상대사회 우리나라 머리모양에는 얹은 머리 쪽진머리 푼기명머리 묶은종 발머리 상투 쌍상투 등 여섯가지우형이 있엇고 이러한 머리 모양은 고려 시대를 거치면서도 그래로 존속되어 온 것을 알수있있다 이러한 가운데 조선시대 중기 결혼한 여자에게는 얹은 머리가 유행하여 가체가 성행하였는데 계의 값이 중인 열 집의 재산을 넘엇고 그 수식이 사치스러운 것이어서 가산을 탕진할 정도였다고 한다큰머리 궁중에서 의식 때 하던 머리로서 체를 이용하여 어여머리위에 y형을 얹은 형태어여머리 예장할 때 체를 땋아 두상에 둘러 얹은 형태로 두상 앞부분에는 어염족두리를 쓰고 그웽 옥판과 화잠 떨잠으로 장식 하였다대수 많은 체를 이용하여 수식을 하였으며 주로 왕비의 대례복 차림에 사용되엇따첩지머리 예장할 때 의 머리로 왕비는 도금으로 봉을 만들고 내 외명부는 도금 은 또는 흑각으로 개구리를 만들어 긴 머리털을 단 첩지를 가르마 가운데 놓고 느슨하게 양쪽으로 땋아 뒤에서 머리와 함께 묶어 쪽진 모양이다얹은 머리 반가부녀를 비롯해서 일반 부녀자 및 기녀에 이르기 까지 신분의 고하를 막론하고 성행하였다쪽진머리 영 정조 가체 금지령 이후 체를 더한 얹은머리를 대신하여 치장하게 되엇고순조 중엽에 정착하였다코머리 신분이 낮은 기혼여성들이 가체가 아닌 자기 본래의 머리만을 가지고 한 갈래 또는 두갈래로 땋아 빨간 댕기를 드리고 머리 둘 하였다
